Aziende assiduamente innovative emergono con nuovi materiali come alternative all’uso della pelle o del poliestere, promettendo di rivoluzionare l’industria della moda. Il suo scopo è ridurre l’impronta ambientale e muoversi verso un business più circolare.
Secondo il rapporto State of the Textile Industry della Material Innovation Initiative, gli investimenti nell ‘innovazione dei “materiali di prossima generazione” nel 2021 sono stati più del doppio rispetto al 2020.
Va notato che l’organizzazione considera come materiali di nuova generazione quelli che sostituiscono direttamente i cosiddetti materiali tradizionali come pelle, seta, lana. Le tecnologie di riciclaggio sono escluse da questa definizione.
Tuttavia, nonostante gli sforzi di queste aziende impegnate a sviluppare nuove alternative, il processo di sostituzione dei materiali esistenti con quelli nuovi può essere un percorso difficile per l’implementazione.
Tecnologia di riciclaggio
Come McKinsey & Co ha affermato nel suo rapporto dello scorso anno, una delle risorse più sostenibili e scalabili è il riciclaggio da fibra a fibra.
Si ritiene che questo tipo di riciclaggio su larga scala possa contribuire a risolvere il problema dei rifiuti tessili. I rifiuti vengono convertiti in nuove fibre e poi utilizzati nella creazione di nuovi capi o altri prodotti tessili.
Secondo le stime del Consulente, il 70% dei rifiuti tessili potrebbe essere riciclato da fibra a fibra. Il restante 30% richiederebbe il riciclaggio a circuito aperto o altre soluzioni come la produzione di syngas attraverso il riciclaggio termochimico.
Il rapporto “Sorting for Circularity Europe” pubblicato lo scorso anno dall’organizzazione Fashion for Good ha analizzato la natura dell’aumento dei rifiuti tessili raccolti in Europa (a causa dell’aumento del consumo e dello smaltimento) e le infrastrutture che devono essere sviluppate per trattarli.
Le analisi condotte in Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito indicano che il 74% (che rappresenta 494.000 tonnellate) dei tessuti post-consumo di basso valore è prontamente disponibile per il riciclaggio da fibra a fibra.
Ciò rappresenta un ulteriore potenziale di generazione di valore di 168 milioni di dollari all’anno attraverso la reintroduzione di tessuti selezionati e riciclati nella catena del valore.
Limitazioni
Secondo “Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value” (Ridimensionare il riciclaggio tessile in Europa – trasformare i rifiuti in valore), meno dell’1% dei rifiuti tessili viene riciclato dalla fibra alla fibra a causa di diversi ostacoli che devono essere superati. Il requisito rigoroso della composizione delle fibre è uno dei più comuni.
Un ulteriore problema è la necessità di una classificazione precisa dei tessuti in base alla composizione delle fibre. Inoltre, elementi come cerniere, bottoni e altri dettagli metallici che sono spesso impossibili da rimuovere.
D’altra parte, questa tecnologia di riciclaggio viene utilizzata solo su piccola scala.
Per raggiungere il suo pieno potenziale, la catena di approvvigionamento del riciclo tessile richiede l’ampliamento di questa tecnologia su scala industriale. È necessario fornire abbastanza materia prima, migliorando la qualità della sua produzione, riducendo i costi.
“Con l’aumento degli impegni e delle politiche di riciclaggio tessile da fibra a fibra, nonché della quantità di rifiuti tessili raccolti, l’infrastruttura necessaria per guidare il passaggio a sistemi circolari richiede investimenti significativi su larga scala” Katrin Ley, CEO di Fashion for Good
Il costo di produzione di nuovi materiali
Quando si tratta di queste tecnologie innovative, uno dei maggiori ostacoli è il costo delle installazioni. La produzione di nuovi materiali richiede spesso notevoli spese in conto capitale per costruire l’infrastruttura.
Generalmente, il processo inizia con una costruzione pilota, progredendo verso una struttura dimostrativa prima dello sviluppo di una struttura su vasta scala.
Per quanto riguarda il processo di riciclaggio stesso, è necessaria la raccolta e il riciclaggio con procedure complesse e costose. Inoltre, le sostanze chimiche utilizzate sono spesso anche costose.
Nel sondaggio McKinsey & Co del 2019, i responsabili degli acquisti ritengono che sarebbe necessario investire nella costruzione di capacità produttive per aumentare la disponibilità dei materiali. E poiché gli investimenti sono considerati il più grande ostacolo all’implementazione, solo il 26% delle aziende è disposto a investire.
Il caso di nuovi materiali di Bolt Threads
A metà di quest’anno, Bolt Threads ha annunciato una pausa nella produzione di Mylo, la sua alternativa alla pelle creata dal micelio (fungo). La sua decisione si è resa necessaria a causa delle difficoltà nell’ottenere nuovi investimenti e dell’aumento dei costi. Ciò ha evidenziato gli ostacoli incontrati dai materiali alternativi.
“Nonostante i nostri intensi sforzi, l’attuale clima macroeconomico ha reso sempre più difficile garantire il capitale necessario per sostenere l’espansione delle tecnologie emergenti”, ha affermato la società nella sua dichiarazione.
Dalla sua fondazione nel 2009 in California, ha collaborato con la stilista Stella McCartney, l’azienda di moda danese Ganni e l’azienda di abbigliamento sportivo Lululemon. Il Gruppo Kering e Adidas si sono impegnati a sviluppare prodotti con Mylo.
Per produrre questo materiale, Bolt Threads ha progettato un processo per coltivare il micelio in un impianto di coltivazione verticale alimentato al 100% da energia rinnovabile. Lo ha trasformato in un materiale con l’aspetto e la sensazione della pelle animale meno dannosa per l’ambiente.
Durante questo periodo, la società ha raccolto oltre $ 300 milioni in vari round di finanziamento.
Dan Widmaier, fondatore e CEO dell’azienda, ha dichiarato a Vogue Business che Mylo era vicina alla sua scala commerciale, ma è stata deragliata dall’ inflazione e dalle ridotte opportunità di finanziamento in un contesto economico debole.
Ha aggiunto che l’attenzione degli investitori si è spostata su nuove aree, come l’intelligenza artificiale.
Il caso di Renewcell
Renewcell è un’azienda di riciclaggio tessile con sede in Svezia, la cui rapida crescita è dovuta alla sua tecnologia unica e al suo prodotto Circulos.®
Circulose® è una polpa solvente prodotta al 100% da rifiuti tessili ad alto contenuto di cellulosa, come i jeans di cotone usurati.
Queste fibre vengono filate, tessute o lavorate a maglia e poi tagliate e cucite in nuovi prodotti tessili di alta qualità.
La cellulosa della polpa solvente viene utilizzata per produrre viscosa, lyocell, modale, acetato e altri tipi di fibre rigenerate.
La grande differenza con Circulose® è che è fatto da rifiuti tessili piuttosto che nuovo cotone, petrolio o legno.
Mentre l’azienda prevede di riciclare l’equivalente di oltre 1400 milioni di magliette all’anno entro il 2030, la sua tecnologia ha dei limiti. È possibile riciclare solo capi in cotone, con una tolleranza fino al 5% del contenuto diverso da questa fibra.
“In parte perché è difficile separare il poliestere, il cui eccesso influisce sulla qualità del prodotto, ma anche perché vogliamo assicurarci di ottenere prestazioni decenti”, spiega Harald Cavalli-Björkma Chief Strategy Officer.
Tecnologie innovative e nuovi materiali sono fondamentali per ridurre l’impatto negativo dell’industria della moda. Ecco perché è necessario che le organizzazioni e le aziende ripensino la loro importanza.
Secondo McKinsey & Co e la Global Fashion Agenda, seguendo il percorso attuale, l’industria non sarà in grado di ridurre le emissioni di gas serra necessarie ai sensi dell’accordo di Parigi o raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in tempo per il 2030.
