Di quanti fili è fatta la maglietta che indosso?
Quanti colori?
Quanti tessuti?
Quale disegno?
Da quante mani è stata lavorata?
Quanto tempo c’è voluto?
Quanto costa?
Sembrerebbe una semplice questione di numeri.
Sì, i numeri nel settore della moda sono enormi, così come il numero di persone che ci lavorano. Si contano approssimativamente 75 milioni di persone impiegate in questo settore. Parliamo di un mercato in crescita che prevede di raggiungere un fatturato di circa 80.000 milioni di dollari nel 2023 (fonte: fashionunited.com). Cina e Stati Uniti in prima fila, a seguire l’Europa con Francia e Italia, Regno Unito e Giappone a seguire.
Ottimo.
Sembra uno scenario idilliaco quando si tratta di fatturazione e stile. Ma cosa succede se parliamo delle condizioni di lavoro in cui la maggior parte delle persone coinvolte lavora ogni giorno?
È importante ricordare che questa è la seconda industria più inquinante al mondo dopo il petrolio. Non dobbiamo inoltre dimenticare che anche l’industria della moda è un’industria poco rispettosa dei diritti umani.
È preoccupante e sorprendente riconoscere che alla soglia del 2023 il profitto dimentica e calpesta ancora i diritti umani di molti. L’elenco degli abusi contro i lavoratori in Cina e Bangladesh, o in India, Cambogia, Bulgaria e Turchia, a cui la comunità internazionale cerca di opporsi, è lungo.
L’anima di quei colori e tessuti che scegliamo di indossare ogni giorno sembra avere una connotazione scura. Parla di tanta sofferenza, soprattutto in quella parte del mondo dove sembra che si possa continuare a sfruttare l’essere umano con un’indifferenza comune e normalizzata.
Un’evoluzione simile al regresso.
Si cuciva a mano, le tecniche e le conoscenze venivano trasmesse di madre in figlia, come un’importante ricchezza intangibile che dava potere a tutte quelle donne che esprimevano la loro arte ed abilità, producendo abiti. Quegli abiti unici che richiedevano dedizione, cura e passione venivano ereditati e mai buttati via, si rammendavano attribuendogli ancor più valore.
Una meraviglia che si leggeva quando quegli abiti venivano indossati.
Era moda. È stata la radice di ciò che ha fondato questa colossale industria che si è trasformata nel tempo per adattarsi alla società moderna.
Attualmente abbiamo infinite opzioni disponibili, puoi acquistarlo in un paio di minuti e a prezzi molto bassi rispetto al passato. Si chiama fast fashion.
Questo è un mostro che sembra non aver sentito parlare di diritto alla salute, di diritto a un salario minimo in linea con il costo della vita e evoluzione creativa delle risorse umane.
Negli anni ’60 gli Stati Uniti producevano il 96% dei vestiti che indossavano. Oggi ne produce solo il 3%. Il resto viene lavorato principalmente nei paesi in via di sviluppo.
Sembra quasi esotico.
Poco si sa e non si conoscono le donne che modellano l’anima di questi capi. Viviamo molto lontano da quelle fabbriche fatiscenti dove ogni giorno donne, uomini e tanti minori arrivano a sopportare 15 ore di duro lavoro per uno stipendio che non raggiunge il minimo richiesto. Parliamo di un paio di dollari al giorno in condizioni di lavoro estremamente malsane.
Sono passati quasi 10 anni dalla catastrofe di Rana Plaza. L’evento ha portato alla luce un problema a lungo nascosto o ignorato. Il crollo di quell’edificio causò più di 1.100 morti e più di 2.500 feriti. Oggi sono molte di più le vittime in tante altre fabbriche e non solo in Bangladesh. Questo è uno dei tanti esempi in cui l’industria della moda ei diritti umani non vanno di pari passo.
Nel documentario “The true cost” del 2015, vengono mostrate altre catastrofi che sembrano non avere fine.
Mercato globale con questioni globali sui diritti umani.
La pressione del prezzo che tende ad essere sempre più basso, fa da cuscino alla produzione globale. Un prodotto viene realizzato dove la manodopera costa meno che nel paese in cui viene venduto. Al termine della filiera produttiva, il consumatore decide di spendere poco con il vantaggio di poter sostituire quanto prima l’articolo acquistato appena possibile. Alla base di questa catena c’è lo sfruttamento del lavoro necessario alla produzione del bene in questione.
È legittimo denunciare, oltre allo sfruttamento delle risorse umane, la contaminazione di immensi terreni destinati alla produzione intensiva di piante di cotone, geneticamente modificate per resistere all’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici che ne favoriscono la crescita. I coloranti, i prodotti chimici e le polveri prodotti negli ambienti produttivi sono anche causa di importanti malattie legate al sistema nervoso-cerebrale, che uccidono bambini in intere comunità povere di risorse per curarsi.
È un mercato globale quanto è globale il problema che porta con sé.
La connessione tra industria della moda e diritti umani su un palcoscenico globale può sembrare estranea alla vita di tutti i giorni. La catastrofe non è lontana dal nostro armadio, e quei vestiti che indossiamo hanno un’anima oscurata anche dalle nostre decisioni individuali.
C’è anche poca distanza temporale. Nel 2020 l’azienda britannica Bohoo si è resa protagonista dello scandalo soprannominato “sweatshop”, proprio perché, come descrive il termine, la stampa ha denunciato la terribile condizione degli occupati, vittime della schiavitù moderna a causa di salari inadeguati e che lavorano in condizioni che non sono conformi alle norme di sicurezza stabilite. Sebbene l’azienda abbia compiuto uno sforzo per migliorare le proprie pratiche negli ultimi due anni, non si percepisce alcun miglioramento. Sorprendentemente, gli eventi non si sono svolti lontano da occhi e orecchie indiscreti, ma sotto il naso di tutti a Leicester, nel Regno Unito.
In azione.
A livello internazionale non esistono standard obbligatori che coprano tutti gli aspetti della responsabilità sociale. Questo vuoto normativo è, quindi, un grosso problema per il rispetto dei diritti umani e del lavoro in tutto il mondo. Nel 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato principi guida su imprese e diritti umani basati su tre pilastri: l’obbligo dello Stato di proteggere le persone dalle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese; la responsabilità etica delle imprese nel rispetto dei diritti umani; la responsabilità degli Stati e delle imprese di fornire rimedi efficaci. In base a principi di soft law (quindi non vincolanti), tutto questo non basta, le aziende sono obbligate ad essere eticamente responsabili, concetto non obbligatorio e tanto meno punibile.
Una recente proposta della Commissione Europea chiede di rafforzare la sostenibilità dell’industria della moda (Interessante l’iniziativa per il greenwashing), e soprattutto la riduzione della manodopera fuori dal paese di vendita. Dietro questa proposta ci sono le numerose richieste delle ONG che da tempo si stanno mobilizzando per ripristinare il mondo dell’industria della moda, restituendo la dignità a persone che sono state private dei loro diritti umani.
Responsabilità comune, di sensibilizzare alla compra consciente. Marchi di seconda mano, per citarne alcuni come Vinted (online) e Humana (territorio spagnolo), vendono vestiti introvabili a prezzi modici.
L’abbigliamento è una forma di comunicazione che indossiamo costantemente.
È un dovere mostrare e dare luce all’anima di quei capi che riempiono le nostre case, che sono la nostra seconda pelle, e i diritti di chi tesse quei fili preziosi non possono essere calpestati.
